15 важностей ухода за морковью в открытом грунте в 2024 году от посадки до сбора урожая

Морковь — корнеплод простой и не капризный, на Руси выращиваемый еще с XVI века. Но, как и в любом другом деле, тут есть ряд нюансов, которые необходимо знать. В противном случае тех красивых и ровных нарядных оранжевых овощей, изображенных на пакетике с семенами, получить не удастся. Начинается все с помадки в открытый грунт.

Очень важно это вовремя сделать, а когда — мы и разберем, причем подробно, для каждого региона. А также поговорим про основные стадии ухода, вплоть до сбора урожая. Чтобы ничего не забыть — добавьте страницу в закладки, а если возникнут вопросы — задавайте в комментариях, отвечу оперативно, потому как все о чем пишу, прохожу и на практике.

Когда можно сажать

Морковь отличается завидной холодостойкостью, ведь ее семена начинают прорастать даже при совсем небольших положительных температурах. Поэтому весной, после таяния снегового покрова, дождавшись, когда грунт на грядке прогреется хотя бы до +4…+6 °С, можно приступать к посевным работам.

Земля в это время уже мягкая, но еще довольно влажная, напитанная талыми водами. Температурные показатели обычно находятся в таких пределах: днем — около +10…+12 °С, ночью — не ниже +2…+5 °С. С посадкой моркови лучше не тянуть, так как в пересохшей почве ее всхожесть будет хуже.

Однако и слишком торопиться тоже не надо. Прогнозы, даваемые синоптиками на ближайшие пару недель, нужно обязательно учитывать. Если ожидается резкое похолодание с сильными заморозками, то лучше немного подождать.

Точные сроки определяются особенностями местного климата. Как они выглядят в зависимости от региона, представлено в таблице.

Регион	Сроки (примерные)
Центральный, включая Подмосковье, и Приволжский	Вторая половина апреля
Северо-Западный, включая Ленинградскую область	Первая половина мая
Урал	Вторая половина мая
Сибирь	После середины мая
Дальний Восток	Начало мая
Юг России	Первая половина марта
Украина	Ближе к середине марта
Беларусь	Конец марта

Культуру можно высевать и осенью по уже подстывшей и схватившейся ледяной корочкой земле, на зиму.

Участок

Морковную грядку необходимо обустраивать там, где открыто и солнечно. Даже небольшого затенения эта овощная культура не переносит — ботва вытягивается и бледнеет, а корнеплоды вырастают мелкими, водянистыми и невкусными.

Не подойдут места сырые и низинные, куда стекают талые и дождевые воды. В постоянном переувлажнении морковь практически не растет. Именно поэтому близкого подхода грунтовых вод тоже следует избегать или же при необходимости располагать морковь на высоких грядках.

Лучше всего корнеплоды развиваются на легких и воздушных, легких супесчаных или суглинистых почвах с очень слабыми или нейтральным показателями кислотности. Щелочные грунты, а также сильно закисленные для этой культуры противопоказаны.

Не стоит сажать рядом с морковью другие корнеплоды (например, картофель), так как они будут конкурировать друг с другом. Идеальные соседи — зеленные и овощные культуры, формирующие урожай над землей (Салат, горох, бобы и пр.).

Очень хорошо перемежать морковные грядки с луковыми, так как они взаимовыгодно отпугивают вредителей друг от друга. Считается, что луковая муха не переносит запаха моркови, а морковная облетает стороной место, где растет лук.

Нельзя сажать культуру в непосредственной близости с ее ближайшими «соплеменниками» (пастернак, укроп, петрушка и пр.) из семейства Зонтичные, а также там, где в прошлом сезоне росла она сама. На прежний участок ее можно возвращать не ранее, чем через 3-4 года.

Подготовка грядки

Грядку под морковку рекомендуется готовить заранее, чтобы земля на ней немного осела и уплотнилась. Сначала почву нужно тщательно перекопать, разбивая все земляные комки. Крайне важно, чтобы грунт был мелкофракционный. Иначе плоды будут расти корявыми и извилистыми.

Во время перекопки необходимо выбрать различный мусор (камни, стекла и пр.), а также корневища многолетних сорняков (пырей, осот и т. п.). Сразу же внести удобрения (на 1 м²): карбамид, суперфосфат двойной, калия сульфат — по 20-25 г и перегной или компост — 5-6 кг.

Если почва на выбранном участке очень тяжелая и плотная с большим содержанием глины, то ее потребуется облегчить, добавить разрыхлители: песок, торф и пр. Слишком сыпучие, не удерживающие влагу песчаники придется структурировать глинистыми компонентами.

Повышенную кислотность (показатели рН нужно определить рН-метром или лакмусовыми бумажками) следует нейтрализовать доломитовой мукой, известью-пушонкой, мелом, древесной золой и пр.

Морковь терпеть не может свежей органики, потому категорически не рекомендуется вносить неперепревший навоз. Переизбыток азота чреват активным ростом ботвы в ущерб формированию плодов.

После того, как почва должным образом подготовлена и удобрена, нужно сформировать грядку (можно ее приподнять на 10-15 см) шириной около 70-80 см и произвольной длины. Разровнять поверхность граблями, а потом оставить постоять хотя бы недельку.

Выбор посевного материала

Семенной материал в магазинах представлен в широчайшем ассортименте. Немудрено и запутаться в таком изобилии семян. Не стоит хватать первые попавшиеся пакетики с яркими и привлекательными картинками. Семена моркови, как и других культур, следует выбирать обдуманно.

Самым главным критерием при выборе посевного материала является срок созревания. Ведь длительность полного вегетационного периода от момента появления всходов до уборки готового урожая может сильно отличаться:

Самыми первыми готовы к выкопке скороспелые и раннеспелые сорта (Детская сладость, Амстердамска, Наполи, Карамелька, Лагуна, Абако, Курода Шантанэ, Аленка и др.) — через 60-80 суток. Такие корнеплоды годятся только на употребление в свежем виде, созревают они уже в середине лета. На зимнее хранение их не закладывают.
В самом начале осени наливаются корнеплоды среднеспелых сортов — через 80-110 суток (Тушон, Лосиноостровская, Красный великан, Нантская, Нарбонне, Шантане Роял, Витаминная, Алтайская лакомка и пр.). Эта морковь уже обладает приличной лежкостью.
Уже в разгар осени, буквально накануне холодов приходит пора для уборки поздних сортов моркови — спустя 110-120 дней и более (Золотая осень, Королева осени, Канада, Анастасия, Роте Ризен, Император, Берликум Роял и др.). Именно их и следует закладывать на длительное зимнее хранение.

Другие критерии при покупке морковных семян:

Регион выращивания. Лучше всего подбирать те сорта, которые районированы под местные климатические условия.
Назначение применения. Овощи могут быть предназначены исключительно для употребления свежими (хранятся они очень плохо) или же, наоборот, для продолжительного хранения. Есть и универсальные сорта моркови.
Цвет. Хотя в большинстве случаев морковь имеет оранжевые оттенки, есть и белая, красная, желтая и даже фиолетовая и почти четная.
Вкусовые качества. Можно найти сорта, отличающиеся повышенной сахаристостью.
Форма корнеплодов. Морковь бывает цилиндрической, конической, удлиненной, укороченной, тупоконечной, заостренной и даже шарообразной.
Масса корнеплода может варьироваться от 25-30 г до 140-150 (изредка до 500 г).
Срок годности. Такая информация обязательно указывается на упаковке. В среднем принято считать, что морковные семена сохраняют приемлемую всхожесть на протяжении двух лет.

Подготовка семян

Когда семена моркови уже каким либо образом подготовлены производителем: наклеены на бумажную ленту, покрыты цветной питательной оболочкой (инкрустированные, глазурированные, дражжированные) и пр., то никакой специальной обработки им больше не требуется.

В принципе, можно высеять и сухой, никак не подготовленный семенной материал. Но семена у моркови покрыты твердой оболочкой, которая к тому же содержат специфичные масла, затормаживающие развитие зародыша. Потому прорастают они долго, обычно не ранее, чем через 3-4 недели.

Ускорить процесс пробуждения туговсхожих зерен можно, проведя следующие подготовительные мероприятия:

Калибровка. Сначала семена нужно перебрать вручную, визуально отбраковывая слишком мелкие, пустые, поломанные, поврежденные экземпляры. Потом пересыпать в стакан с соленой водой (45-50 г/200 мл) и перемешать. Осевшие вниз зерна годятся для посева. Все те, что всплыли нужно выбросить.
Замачивание. Твердую наружную оболочку желательно размочить, а эфирные масла удалить. Для этого семенной материал залить подогретой до +45…+50 °С водой, оставить на пару часов. Потом процедуру повторить. Можно поместить семена в горячую среду, подержав их в термосе с четверть часа. Оболочка размякнет после нахождения в слабом растворе перекиси водорода.
Проращивание. Морковные семена поместить на мокрую ткань или марлю (можно положить между губками или ватными дисками), завернуть конвертиком и определить на блюдце. Держать в тепле (не ниже +20 °С), периодически смачивая. Когда зерна разбухнут и начнут проклевываться беленькие хвостики, сразу посеять.

Посев

Семенной материал у моркови достаточно мелкий, потому его трудно высеять на грядке равномерно. Существует много способов, которыми можно облегчить этот процесс: смешать напополам с песком, наклеить на туалетную бумагу, высыпать в жидкий клейстер и пр. Но проще всего воспользоваться гранулированными зернами, имеющими больший размер из-за покрывающей их толстой оболочки.

Непосредственный процесс пошагово:

Проделать на грядке параллельные бороздки глубиной 1,5-2 см, с интервалом в 12-15 см (расстояние между рядами зависит от крупноплодности сортов).
Залить канавки водой.
Когда жидкость впитается, как можно более равномерно разложить по дну бороздок семена моркови.
Присыпать посевы землей.
Выровнять граблями почву на грядке, разбивая все комки земли (они помешают проросткам).
Хорошо полить из лейки с рассекателем.

Полив

Морковные грядки поливать необходимо регулярно, но умеренно. Переизбыток влаги в почве опасен тем, что наливающиеся корнеплоды растрескиваются, потому как потребляют слишком много воды. Недостаточный полив приводит к ухудшению вкусовых качеств овощей — они становятся грубыми, суховатыми и горьковатого вкуса.

Особенно важно правильно поливать морковь в самом начале вегетации, пока сеянцы еще мелкие. Хоть корневая система у этой культуры стержневая и глубоко уходящая в грунт (до 2 м), на первых порах растения пока еще не могут самостоятельно добывать влагу из более глубоких почвенных слоев.

Допустимы как полив под корень, так и дождевание. Во втором случае возрастает риск налета морковной мухи.

Поливая посадки, необходимо придерживаться таких важных моментов:

Поддерживать постоянный уровень влажности земли на грядке с морковью. Допускать длительного полного пересыхания нельзя (особенно в первой половине лета).
В жаркие и сухие дни поливать через день-два, ориентируясь на состояние почвы. В дождливую погоду все поливочные мероприятия излишни.
После того, как начнут образовываться корнеплоды, полив сократить до раза в неделю. Увлажнять грунт следует редко, но обильно — так, чтобы он промокал на глубину корнеобитаемого слоя. В среднем рекомендуется на каждый м² расходовать порядка 20-30 л.
Дней за 15-20 до уборки поливать морковь нужно прекратить. В это время корнеплоды накапливают сахара и дозревают. Лишняя влаги им уже не нужна.

Очень важно хорошо и обильно увлажнять грядки, на которых посеяны гранулированные семена. Потому как покрывающая их оболочка должна размокнуть, дать путь проростку.

Прореживание

Почти всегда морковные всходы получаются неравномерными и местами загущенными. Чтобы сеянцам хватало жизненного пространства для нормального развития, посадки придется прореживать. Если оставить все как есть, то корешки соседних растений неизбежно переплетутся.

Мешающие друг другу соседи будут плохо развиваться, жестко конкурируя между собой. В результате корнеплоды вырастут не только мелкими, но еще и уродливыми и искривленными. У моркови очень много мелких волосовидных корешков, которым нужно достаточно места. Потому лишний «балласт» следует вовремя убирать.

Выдергивая лишние экземпляры, следует ориентироваться на сортовые характеристики (крупноплодность).

Нюансы прореживания:

Прореживать посадки только по влажной земле, предварительно хорошо полив или после дождя.
Сеянцы вытягивать строго вверх, стараясь не задевать и не тревожить соседние растения. Любое неосторожное вмешательство чревато наращиванием лишних боковых корешков.
Выдернув лишний экземпляр, немного примять почву на грядке пальцами, чтобы ям и провалов не оставалось.

Всего за сезон потребуется 2-3 прореживания:

Первое, когда сеянцы моркови обзаведутся 2-3 настоящими перистыми листочками. Нужно удалить наименее жизнеспособные, тонкие и слабые растения, оставляя промежутки по 3-4 см.
Второе спустя 2-3 недели после первого. К этому времени обычно появляются еще новые всходы, ведь семена прорастают не сразу. Потребуется убрать всю ненужную поросль и проредить «старичков» так, чтобы между ними оставалось не менее 4-5 см.
Третье при необходимости, если опять наблюдается загущенность.

Выдернутую морковь не имеет никакого смысла опять сажать, как, например, свеклу. Эта культура пересадку терпеть не может, потому шансов на укоренение практически нет. Но даже если некоторые особо стойкие экземпляры приживутся, корнеплоды они все равно сформируют корявые и мелкие.

Рыхление

Для нормального формирования моркови необходимо, чтобы воздух свободно поступал с корневой системе. Поэтому во избежание образования твердой почвенной корки, которая мешает хорошему воздухообмену, потребуется периодически рыхлить грунт на грядке.

Слишком сильно заглубляться не надо, вполне достаточно разрыхлить верхние 1-2 см. Делать это потребуется после каждого дождя и полива. Когда овощи оформятся, нужно будет проводить рыхление только в междурядьях, чтобы не потревожить корни растений.

Прополка

Сорные травы, постоянно норовящие вытеснить с грядки культурные растения, необходимо сразу же выдергивать (причем лучше с корнем). Не нужно давать им возможность составлять конкуренцию морковным посадкам.

Ведь быстро подрастающие сорняки не только оттягивают на себя полезные ресурсы (влагу, питательные вещества), но еще и загораживают всходы, угнетая их развитие. Чем раньше убирать «конкурентов», тем лучше. Прополкой рекомендуется заниматься по влажной почве, так ненужные растения легче выдергиваются.

Мульчирование

Морковные всходы тонкие и слабые, сквозь слой мульчи им будет пробиться непросто. Потому мульчировать посадки желательно тогда, когда сеянцы немного подрастут.

Между рядами можно уложить слой в 2-3 см из соломы, скошенной и мелко порубленной травы, торфа, перегноя, полуперепревших опилок и т. п.

Мульчирующий слой не даст влаге испаряться так интенсивно, что позволит несколько уменьшить поливы. К тому же сорнякам будет сложнее пробиться сквозь него и пропалывать потребуется реже.

Подкормки

В истощенном и бедном грунте моркови «питаться» нечем и она развивается плохо. Овощи на такой грядке вырастают невкусными и мелкими. При недостатке азота растения почти не растут и корнеплодов не формируют. Но избыток азотных удобрений не менее вреден, так как тогда усиленно растет только ботва, а не подземная часть.

Когда в почве мало калия, мякоть получается суховатой, жесткой и волокнистой. Если недостает фосфора, то несладкой и безвкусной. Подкармливать морковь следует полноценно и сбалансированно, но при этом умеренно. Удобрения можно вносить как в сухом виде, раскидывая гранулы между растениями, так и в жидком, растворив в воде и вылив полученный питательный раствор на грядку.

Обычно за сезон культуре требуется минимум две подкормки, если грядка перед посадкой была заправлена правильно:

Спустя неделю после первого прореживания, когда сеянцы очухаются. Чтобы побыстрее наросла лиственная масса, посадки нужно подпитать азотными составами: карбамид, нитроаммофоска, аммиачная селитра и пр. (10-15 г/10 л).
Через 4-5 недель после первой подкормки. Для образования корнеплодов нужны фосфорно-калийные компоненты: монофосфат калия или сульфат калия и суперфосфат двойной (15-20 г/10 л).

В продаже есть специальные комплексы для овощных культур (Бона Форте, Гера, Агрикола, Фертика и т. п.), которые содержат все необходимые элементы для их развития.

Лечение болезней

При неблагоприятных погодных условиях или неправильном уходе морковь может болеть:

мучнистой росой — на ботве появляются белесый мукообразный налет;
пятнистостями — листва покрывается характерными бурыми пятнами;
различными гнилями (белой, серой и др.) — корнеплоды могут загнивать прямо в земле;
церкоспорозом — сначала на ботве выступают мелкие отметины с белой серединкой, потом листья скручиваются;
бактериозом — ботва желтеет и буреет, начиная снизу.

Для лечения придется применять соответствующие препараты, обычно это фунгициды (Топаз, Хом, Скор и пр.). Но лучше заранее с профилактической целью опрыскать морковную грядку бордоской смесью (1%). Избежать появления заболеваний поможет соблюдение севооборота, уборка растительных остатков и т. п.

Борьба с вредителями

Сочная лиственная масса, а также сладкая подземная часть делают морковь привлекательной для ряда вредоносных насекомых:

Морковная муха. Личинки поражают как ботву, так и корнеплоды.
Листоблошка. Мелкий прыгающий паразит, высасывающий растительные соки.
Слизни. В темное время суток могут начисто «слизать» всходы.
Проволочник. Личинки жука-щелкуна вгрызаются в сладкую мякоть.

Избавиться от вредителей, обитающий на ботве, помогут обычные инсектицидные средства (Актара, Карбофос, Актеллик и пр.). Против паразитов, живущих в земле, помогут специальные почвенные инсектициды (Гроза, Почин, Землин и др.).

Отпугнуть вредителей от грядок можно при помощи народных средств: мыльного раствора, табачного настоя, золы, отвара полыни или пижмы, чесночного или лукового настоя, нашатыря и пр.

Еще наши бабушки знали, что нужно сажать рядом лук и морковь, чередуя грядки. Ведь морковная муха не переносит запаха лука, а луковая муха терпеть не может аромата, издаваемого морковной ботвой.

Уборка урожая

Выкапывать морковь следует своевременно. Крайне нежелательно допускать ее пересиживания на грядке. Ведь в хорошую погоду корнеплоды продолжат вегетацию, при этом становясь грубыми, деревянистыми и волокнистыми. Если зарядят постоянные дожди, то они наберут лишней влаги и потрескаются.

Подробнее о том, когда и как убирать морковь с грядки на хранение мы рассказали в отдельной статье, сейчас же вкратце повторим.

Долго находясь в холодной и сырой земле, морковь может загнить и покрыться плесенью. Неожиданные морозы способны так повредить внутреннюю структуру овощей, что храниться потом они совсем не будут. Да и вкусовые качества у подмороженных корнеплодов ухудшаются.

Торопиться и убирать недозревшую морковь тоже не стоит, даже если она достигла нужных размеров. Дело в том, что основные питательные вещества и витамины в корнеплоде откладываются в самом конце вегетации.

Замечено, что активнее всего овощ набирает вкусноту и сладость тогда, когда на улице похолодает примерно до +7…+8 °С.

Определяясь со сроками проведения уборочных работ, следует обращать внимание на следующие моменты:

Сроки созревания. Скороспелые сорта не нужно держать до осени, их следует выкапывать еще летом и сразу съедать. Позднюю морковь выкапывают уже перед морозами.
Внешний вид овощей. Для пробы выдернуть один корнеплод, если на нем начали отрастать тонкие нити корешков, значит он поспел полностью.
Состояние ботвы. Когда листья, находящиеся снизу, стали желтеть, значит вегетация подходит к концу. Надземная часть начинает отмирать самостоятельно.
Стоящую погоду. Последние самые позднеспелые сорта моркови необходимо убрать до прихода сильных холодов. Хотя эта культура восстанавливается после небольших кратковременных морозов до -3 °С, подмороженные плоды для закладки на хранение не годятся.
Прогноз, который дают синоптики на предстоящие пару недель. Если ожидается сырая и очень дождливая погода, то лучше срочно провести уборку. Иначе от переизбытка влаги морковь сделается хрупкой и будет легко травмироваться.

Точные сроки, когда пора выкапывать корнеплоды, указать сложно, ведь слишком много факторов оказывают влияние (сорт, климат, погода и пр.). Но ориентировочно в южных областях морковь должна быть убрана до начала ноября, в средней полосе — до середины октября. В северных регионах — до конца сентября.

Уборочные работы рекомендуется планировать на ясный, солнечный, сухой и тихий день. Причем очень желательно, чтобы естественных осадков не было последние 5-6 суток. Почва на грядке должна быть подсохшей и ни в коем случае не сырой. Если так случилось, что неожиданно пошел дождь, то лучше с уборкой моркови немного повременить.

Опытные овощеводы советуют выкапывать корнеплоды вечером, так как питательные вещества, накопившиеся в ботве за день, устремляются вниз на закате дня. В результате «вечерняя» морковка получается более сладкой на вкус. Утром и до обеда содержание сахаров в подземной части заметно меньше.

Технология уборки моркови пошагово:

Пользуясь садовыми вилами (лопата сильнее повреждает корнеплоды), аккуратно подкопать. При этом инструмент втыкать, отступив 10-15 см в сторону от пучка ботвы.
Взяться рукой за листья у основания и осторожно вытянуть (строго вверх) из земли корнеплод.
Снять остатки почвы с овоща руками. Ни в коем случае нельзя бросать морковь на землю, бить плоды друг об друга, стучать ими по лопате или ведру и пр. Спелые корнеплоды ломаются, трескаются и травмируются легко. При небрежной уборке можно потерять значительную часть урожая, ведь поврежденные экземпляры непригодны для зимнего хранения. Их потребуется сразу переработать или употребить в пищу.
Не нужно мыть морковь, потому как потом она хуже хранится. Полученные во время «банных процедур» микротравмы очень негативно влияют на лежкость овощей.
Выкопанные и очищенные от остатков земли корнеплоды положить в один слой тут же на грядке, чтобы они немножко подсохли на ветерке. Долго держать не надо, достаточно пары часов.
Острым ножом отсечь морковную ботву, оставляя лишь небольшие пеньки длиной не более 1,5-2 см.
Перенести собранный овощной урожай под навес, на веранду, террасу и пр, рассыпать там для просушки на 2-3 дня. Место должно хорошо проветриваться и быть защищенным от дождя.
Перебрать корнеплоды, рассортировать по размерам. Отобрать на хранение самые крупные, целые и неповрежденные, здоровые овощи. Вся некондиция пойдет на переработку, консервацию, различные заготовки и т. п.