7 простых способов как избавиться от вьюнка (березки) на огороде быстро и навсегда

Всем огородникам, садоводам, дачникам регулярно приходится бороться с сорняками. Некоторые из «некультурных» растений более «зловредны», чем другие. Опасен для огородных и садовых насаждений вьюн (известный в народе как «березка»).

Его стебли оплетают другие растения, «душа» их. Он успешно «конкурирует» с ними за воду и питательные вещества благодаря развитой корневой системе. Его корни «отравляют» грунт, выделяя специфические фитотоксины.

Профилактика

Избавиться от сорной травы нелегко, это потребует больших затрат времени и сил. Профилактика не гарантирует полную защиту, но снижает распространения на участке.

Наиболее действенные меры:

1. Смотрите, что покупаете/используете. Покупать землю (чернозем и пр.), органику (в т. ч. перегной) и пр. «огородную продукцию» нужно у надежных поставщиков. Все это может быть загрязнено «посторонними» семенами. «Продукты» с участка также бывают «проблемными».
2. Контролируйте рН почвы. Показатели уточняют несколько раз за сезон, используя бумажные лакмусовые «индикаторы». Не допускайте закисления, которое большинство огородных и садовых культур не переносят, но очень любят сорняки.
3. Осматривайте территории-владения. Регулярно (хотя бы раз в 2-4 недели) устраивают «обход участка», в поисках бело-розовых «граммофончиков» на тонких стеблях. Единичные «экземпляры» важно вовремя убирать с корнем.
4. Осенняя «уборка». Растительный и прочий мусор нужно убирать и сжигать (нельзя «складировать» на участке). Это лишает значительную часть семян сорняков шансов на успешную зимовку и весеннее проращивание.
5. Глубокая перекопка грядок. Копальными вилами или штыковой лопатой. Проводится после уборки урожая, примерно за месяц до первых заморозков. Если «поднять» корни сорных растений на поверхность, они скорее всего не переживут зиму.

Читайте: 10 способов уничтожить одуванчик

Механический

Прополка — «базовый» агротехнический прием, простой и банальный, но действенный. В случае с «березкой» регулярная прополка крайне важна. За сезон одно растение может «рассеять» около 8000 семян.

Обнаруженные ростки выпалывают сразу, не дожидаясь цветения, а тем более — формирования семян. Если регулярно убирать появляющиеся «всходы» — корни сильно слабеют, в конце концов, истощаются полностью и отмирают.

Взрослые «экземпляры», успевшие нарастить зеленую массу, выпалывать практически бесполезно. За счет фотосинтеза они успевают восполнить потери — корни накапливают новые питательные вещества взамен истраченных.

В идеале всходы нужно выпалывать в течение 2-4 дней, когда они только пробились из-под земли.

После сапания взрослого растения из «спящих» почек просто формируются новые ростки. Корни при этом никак не страдают, успев зарядиться «энергией» заранее (получается замкнутый круг, т. е. так может продолжаться долго).

При сильной «засоренности» участка вьюнком его выводят путем многократного глубокого рыхления. Процесс не быстрый: на то, чтобы полностью очистить территорию, потребуется 2-3 года и 10-15 процедур.

По почве, разрыхленной примерно на 15 см вглубь, нужно пройтись тяпкой или мотыгой, поддевая корешки. Процедуру повторяют 3-5 раз за сезон, по мере появления новых всходов. Со временем побегов становится меньше, растут они медленнее.

Рыхление с последующим подрезанием корней должно быть регулярным. Прекращают его, только полностью избавившись от сорняка, иначе вся проделанная работа окажется напрасной. Соответственно, начал, останавливаться не советую. Доведите дело до конца.

Читайте: 7 лучших способов вывести пырей ползучий

Раскисление почвы

«Березка» предпочитает сильно закисленный грунт с пониженным содержанием железа. Кислотность нейтрализуют, заделывая в почву (например, в процессе перекопки):

• Гашеную известь (пушонка). Ранней весной или осенью. Норма — 200 г/м².
• Толченый мел. Вносится осенью. Расходуют 400 г/м².
• Доломитовую муку. Внесение проводят и в начале, и в конце сезона. Потребуется 350 г/м².
• Просеянную древесную золу. Вносится регулярно, 3-4 раза в течение сезона. Насыщает грунт калием, магнием, фосфором, но ее химический состав «нестабилен». Существенный минус — большой расход (до 1 кг/м²).

Для восполнения дефицита железа в грунт вносят препарат Феровит, хелат железа, железный купорос.

Об исходном рН почвы можно судить по растущим на ней сорнякам. Кислый грунт, помимо вьюна, предпочитает дикая мята, полевой хвощ, конский щавель. Но все же тест точнее (к примеру, используя бумажный лакмусовый «индикатор»).

Читайте: 12 проверенных средств от мха

Насаждение сидератов

Растения-сидераты с развитой корневой системой создают «березке» серьезную «конкуренцию» в борьбе за воду и питательные вещества. Кроме того, ее всходам намного труднее пробиваться через плотный «ковер» корней и побегов.

В числе несомненных преимуществ технологии — экологичность, пригодность для «обработки» больших площадей, сравнительно небольшие затраты времени и сил. Проблема решается за 2-4 сезона.

Желательно (для максимально ускорить процесс) сеять сидераты дважды, осенью после сбора урожая и ранней весной, как только грунт достаточно прогреется для рыхления (тут важно выбрать холодоустойчивые культуры).

Весной по достижению фазы бутонизации/начала цветения сидераты скашиваются и заделываются в землю. Осенью на этом же этапе приступайте к скашиванию, но только спустя 1-2 недели перекопайте/вспашите участок.

Если участок свободный, сеять сидераты можно в любое время года, а скашивать дождавшись полноценного образования семян. Таким образом, даже не придется тратить средства и время на очередное высевание культуры.

Разветвленной мочковатой корневой системой отличаются:

• горчица;
• фацелия;
• рожь;
• люцерна;
• сорго;
• суданская трава;
• мятлик;
• вика;
• овсяница;
• гречиха.

Выбирая сидерат, учитывайте, что любые зерновые привлекают на участок мышей, крыс и прочих грызунов.

Пленка/мульча

На солнце вьюнок растет и развивается активнее, чем в густой тени или даже в полутени. Если создать ему некомфортные условия и поддерживать их в течение нескольких сезонов, отомрет сначала надземная часть, а затем — и корни.

Участок, который нужно очистить, как только сойдет снег и до наступления осенних заморозков закрывают плотной полиэтиленовой пленкой черного цвета. Она обеспечивает «парниковый эффект», активизируя процесс прорастания семян.

Появившиеся всходы в условиях отсутствия света и дефицита свежего воздуха не способны «набраться сил» и прорваться сквозь пленку. Стебли у них вялые, листья мелкие и бледные.

Процесс фотосинтеза под пленкой, если надежно зафиксировать ее, не идет. Корни не получают питательных веществ, взамен истраченных ими на «активизацию» ростовых почек.

Застилание участка пленкой практикуют в течение 3-4 сезонов подряд. Корни окончательно гибнут за 2-3 года. Нельзя забывать и о семенах, сохраняющих всхожесть до 3-ех лет.

Вместо пленки можно использовать рубероид, листы шифера, фанеру, плотный картон. Укрывной материал, в том числе черного цвета, не подойдет — он пропускает и воздух, и зачастую воду, и даже рассеянный свет в основном.

Многие вместо пленки выбирают черный спанбонд, но это оправдано только в случае параллельного выращивания нужных культур (к примеру, клубники). Так как он все же пропускает воздух с водой. В агроволокне проделываются отверстия под кустики, а остальные участки остаются закрытыми.

Это существенно снижает развитие описываемого сорняка, но не препятствует его размножению полностью. К слову, можно выращивать ту же садовую землянику и под пленкой (с подобными отверстиям), но это сложнее и вызывает некоторые неудобства (с тем же поливом).

Еще одна альтернатива пленке — толстый (около 15 см) слой мульчи. Однако мой личный опыт свидетельствует, что он помогает замедлить развитие «березки» и ослабить ее (хуже, правда, чем черный спанбонд, к примеру), но не избавиться окончательно.

Сорняк очень неприхотлив к качеству почвы. Его семена успешно прорастают в каменистой почве и практически в сплошном щебне.

Некоторые знакомые дачники заменяют мульчу растениями с крупными листьями и побегами-плетями, занимающими большую площадь — кабачками, тыквами, дынями. Но скажу я вам — такое «затенение» грядки еще менее эффективно.

Народные средства

Народные средства, описанные ниже, отличаются агрессивностью. После применения некоторых из них придется долго восстанавливать плодородность почвы (нет гарантии, что причиненный вред вообще будет «обратим»).

Не рекомендую их применять. Но все же перечислю, чтобы информация была полной.

Народные методы, которые подходят только для участков, где нет культурных растений:

• Соль. Раствором (1 кг на 10 л воды) грунт поливают в начале и в конце сезона. При пересаливании почвы там не будет расти вообще ничего.
• Уксусная эссенция (70-80%). Рабочий раствор — 1 к 1 с водой. Землю поливают в течение всего сезона раз в 4-5 недель. Стебли получают химические ожоги, отмирают за несколько дней.

Менее агрессивные, но все же мною не рекомендуемые ввиду низкой эффективности:

• Пищевая сода. Пачку (500 г) соды разводят в 10 л теплой воды. Средством заливают молодые всходы, взрослые побеги оно «сжечь» не сможет.
• Крутой кипяток. По мере появления всходов им поливают их сверху. Надземная часть отмирает примерно через сутки.

Гербициды

Против вьюнка применяют гербициды из категории глифосатных, уничтожающие и надземную часть, и корни. Однако даже они не дают полной гарантии «победы» над ним — достаточно небольшого кусочка корня, чтобы он опять «активизировался».

Опыт свидетельствует, что после применения гербицидов в течение двух сезонов подряд рост «березки» прекращается на 1-4 года, в зависимости от изначальной «засоренности» участка. Затем она появляется вновь (с вероятностью в 75%).

Много тут зависит от профилактики. Если подойти к решению проблемы комплексно, то вьюн вас больше не побеспокоит. Описанных в статье рекомендаций для этого достаточно, так что сохраняйте в закладки, перечитывайте и вперед!

К глифосатам относятся (все они сплошного действия):

• Раундап;
• Гли-Бест;
• Напалм;
• Файтер;
• Спрут-Экстра;
• Торнадо.

Выбранный гербицид применяют, точно следуя инструкции (начиная с получения раствора и заканчивая последующими мероприятиями, когда указаны). При любых «отклонениях» нет никаких гарантий его безопасности для прочих насаждений на участке.

Также подойдут и некоторые варианты с избирательным механизмом действия, например:

• Миура;
• Лазурит.

Учитывайте следующие моменты:

• Наличие на обрабатываемой площади культурных растений. Если они есть или планируется их высадка, гербициды применяют либо до посева (посадки), либо после сбора урожая (примерно за месяц до заморозков).
• «Габариты» сорняка. При длине побегов менее 20 см зеленая масса не впитает достаточно токсина, чтобы отравить корни. Однако и долго выжидать нельзя: взрослый он сопротивляется гербицидам намного успешнее молодого.
• Период цветения. Обработки «по цветам» наиболее эффективным. Растение тратит много сил на формирование бутонов и вызревание семян, становится более восприимчиво к любым внешним воздействиям.
• Прогноз погоды. Раствору на всасывание в ткани нужно примерно 2-4 часа (точное время см. в инструкции по применению выбранного гербицида). Если в течение этого времени пойдет дождь, процедуру можно считать бесполезной.
• Другие работы на участке. В ближайший месяц описываемый сорняк не рекомендуется «тревожить» (срезать, выпалывать, скашивать). Иначе токсин перестанет поступать к корням, эффективность обработки снизится.

Важно! С гербицидами работают в плотных резиновых перчатках, очках и респираторе (это необходимый минимум средств индивидуальной защиты).