Одуванчик — на редкость «зловредный» сорняк из семейства Астровые. Полностью «искоренить» его на газоне, в огороде или в саду — подвиг. Но существенно сократить «поголовье» не так уж сложно.
Любые механические способы борьбы дают лишь временный результат. А эффективные народные средства «агрессивны» не менее, чем агрохимикаты-гербициды, поэтому применять их нужно очень осторожно.
Только при комплексном подходе получится решить проблему навсегда.
Механический
Предусматривает удаление или только надземной части растения, или (по возможности) еще и его корней. Последнее очень проблематично из-за особенностей их строения.
Читайте: Топ-15 по распространенности сорняков
Скашивание
Метод подходит для обработки газонов и «необлагороженных» больших территорий. Регулярное скашивание на грядках в огороде или в саду невозможно, так как параллельно неизбежно страдают культурные растения.
Для скашивания подойдет как «дедовская» ручная коса, так и современная техника — триммеры, газонокосилки. Независимо от выбранного инструмента, срезать стебли и листья важно как можно ближе к земле, уничтожая точку роста.
Если повторять процедуру регулярно (каждые 8-10 дней), рост надземной части постепенно замедляется. Корни тратят питательные вещества на ее восстановление, но не могут восполнить их запасы, так как процесс фотосинтеза почти не идет. Они постепенно истощаются и отмирают.
Кроме того, частое скашивание не дает сформировать бутоны и зацвести. Соответственно, пресекается «рассеивание» семян, размножение не происходит, «поголовье» постепенно сокращается.
Косить начинают как можно раньше, не давая сорняку «набрать силы» и обеспечить корням запас питательных веществ.
Если начать бороться с началом массового цветения — эффективность скашивания заметно снижается. Процесс «выведения» с участка идет медленнее, что неудивительно.
Когда в скашиваемой зелени есть бутоны, а тем более — цветы, ее нужно как можно быстрее убрать с обработанной территории и сжечь. «Складировать» на месте или добавлять в компостную кучу — не рекомендую.
Зелень отличается живучестью, засыхает медленно. Содержащихся в листьях и стеблях питательных веществ и воды вполне может хватить для вызревания жизнеспособных семян, которые разлетятся вокруг и прорастут.
Прополка
Способ почти универсальный, выполоть одуванчики можно в любом месте, в том числе, на грядках с культурными растениями. Единственное исключение — между плитами, у бордюров, в других труднодоступных местах (хотя и для них можно приспособление смастерить при желании).
Нужно учитывать, что на газоне после прополки останутся неэстетичные ямки. Их придется засыпать грунтом или «маскировать» как-то по-другому.
Основной инструмент — тяпка. С ее помощью хоть и не получится добраться до глубинных корней (они длинные, около 30-35, до 60 см), активное и своевременное ее применение до созревания семян позволить существенно снизить распространяемость сорняка.
Нередко с целью извлечения корневой системы для прополки используют специальные приспособления либо подручные средства. К примеру, корнеизвлекатель. Представляет собой некий «гибрид» 2-3-4-зубой вилки и штопора.
Его устанавливают над центром розетки листьев и «вкручивают» в почву. Корень извлекают, «выкручивая» приспособление.
Процедура прополки трудоемкая и энергозатратная, но важная.
Приступают к ней, предварительно надев перчатки и одежду, которую не жалко испачкать. Листья и особенно стебли выделяют млечный сок, который при контакте с кислородом коричневеет и оставляет трудновыводимые пятна.
Для облегчения задачи обрабатываемый участок за 2 дня можно хорошо полить, «размягчив» почву.
Перекопка
Способ подходит для любых площадей, освобождающихся в конце сезона или пока остающихся пустыми. Лучше всего это делать вилами, но можно и лопатой. Перекопка ухоженного газона или клумбы с многолетниками, естественно, не вариант.
Сроки ее проведения зависят от климата в регионе. Нужно, чтобы до первых заморозков осталось примерно 2-3 недели. Грунт перекапывают на глубину примерно в один штык лопаты (по возможности, собирая в ведро все видимые части растения с последующей утилизацией).
В результате оставшиеся семена и корни «поднимаются» ближе к поверхности. Зимой на небольшой глубине без теплоизолирующего слоя почвы они вымерзают. Весной сорняк из них уже не прорастет.
Мульчирование
Такой метод борьбы практикуют на дорожках между грядками и достаточно обширных, пока не занятых культурными растениями пустырях. То есть, там, где сорняки (читайте про 18 лучших средств против них) могут вырасти сплошным «ковром».
Для развития любым растениям нужен воздух и солнечный свет. Если накрыть определенную площадь черным непрозрачным полиэтиленом, листом фанеры, шифером — исключается и то, и другое.
В таких условиях невозможен процесс фотосинтеза, поэтому надземная часть сильно слабеет, теряет тонус, листья желтеют. Если закрывать один и тот же участок в течение 2-3 сезонов подряд, можно дождаться и полного отмирания корней.
Мульча на грядках замедляет рост одуванчиков, но попрощаться с ними навсегда не поможет. Это легко объяснить, ведь здесь для мульчирования необходимо использовать воздухопроницаемое агроволокно или другие материалы, неспособные перекрыть доступ воздуха к корням:
- опилки;
- солома;
- сено;
- хвоя;
- торфяная крошка;
- палые листья;
- декоративная галька;
- мраморная крошка.
В определенном смысле альтернатива мульче — сидераты. Они, если густо посеять их ранней весной или с осени, успевают сформировать «сеть» переплетающихся корней, через которую желтые сорняки пробиться не в состоянии.
Весомый плюс сидератов — они дополнительно улучшают качество грунта, разрыхляя его. А зелень после скашивания заделывают в почву, получая натуральное универсальное удобрение, положительно влияющее на ее плодородность.
Сидераты используют на приусадебных участках практически везде, в том числе, на грядках, до высадки культурных растений. Не подойдут они только для газонов и клумб со сложными композициями, включающими многолетники.
Народные средства
Любые народные средства традиционно воспринимаются как безобидные. Однако в нашем случае эффективны будут только те из них, которые по «агрессивности» мало уступают агрохимикатам.
Кипяток
Чтобы «сварить» одуванчик, на него льют крутой кипяток, обязательно попадая на точку роста в центре розетки. Примерный расход воды — 300-500 мл, в зависимости от габаритов.
Процедуру повторяют в течение 2-3 дней подряд. После такого регулярного «горячего душа» он гибнет.
Метод используется в основном для «точечного» уничтожения в труднодоступных местах — в стыках плит на садовых дорожках, у бордюров. Если поливать кипятком места, засаженные культурными растениями, заодно пострадают и они.
Вместо крутого кипятка можно использовать кипящий жир. Он «работает» эффективнее, поскольку не полностью стекает с сорняка, а частично налипает на его надземную часть.
Соль
Солью уничтожают отдельные немногочисленные молодые «экземпляры» (крупногабаритные розетки останутся целыми и внеридимыми) в любом месте, в том числе, на газонах, грядках, клумбах. На больших площадях этот метод не практикуется из-за трудоемкости и риска «пересолить» грунт.
Сначала сорняк срезают как можно ближе к земле, уничтожая точку роста. На образовавшийся срез высыпают 0,5-1 ч. л. поваренной соли. Она активно вытягивает влагу из корней, которые после сохнут и отмирают.
Использовать поваренную соль нужно очень осторожно. Если «пересолить» грунт, его плодородность необратимо страдает, на таких участках не растет практически ничего.
Уксусная эссенция
Средство для «точечной» борьбы в труднодоступных местах. Хотя, когда их немного и, если действовать осторожно, способ можно назвать универсальным.
Рабочий раствор — наполовину разведенная водой уксусная эссенция крепостью 70-80%. Жидкость переливают в мелкодисперсный пульверизатор и опрыскивают всю розетку, обязательно попадая на точку роста.
Для обработки выбирают ясный день. Солнце усиливает эффект «разъедания» тканей кислотой. Дождь в течение 2-3 часов сводит все усилия на нет, смывая жидкость с листьев и стеблей (обязательно предварительно посмотрите прогноз погоды).
Опрысканный средством сорняк гибнет в течение 2-5 дней, в зависимости от его габаритов.
Затем остатки желательно извлечь и «утилизировать» (к слову, в случае с кипятком и солью это также не помешает сделать). Если рядом нет никаких культурных растений, тот же раствор (до 100 мл) можно залить в лунку, чтобы точно уничтожить корни.
Чтобы раствор лучше «прилипал» к листьям, в него добавляют взбитую в пену мелкую мыльную стружку (примерно 5 г/л).
Альтернатива с более мощным действием — соляная кислота. Ее раствор можно приобрести в хозяйственных магазинах. Жидкость переливают в спринцовку и аккуратно капают в центр розетки. Через 3-4 часа растение темнеет и гибнет.
При работе с кислотой нужно быть крайне осторожным и обязательно использовать средства индивидуальной защиты. «Базовый комплект» состоит из плотных резиновых перчаток, очков и респиратора.
Выжигание
Способ экстремальный, требует навыков работы с портативной газовой горелкой. Подходит для любых «неокультуренных» площадей, труднодоступных мест. На грядках и клумбах применять его рискованно, а на газоне вообще нереально.
Точку роста в центре розетки листьев выжигают, воздействуя на нее открытым огнем 10-15 секунд. Но это не дает гарантии гибели желтого сорняка. Корни часто остаются неповрежденными, вполне могут восстановиться.
Гербициды
«Тяжелая артиллерия» в борьбе с сорняками, применяемая, когда одуванчики уже полностью заполонили участок и спасения от них нет. Гербициды используют строго по инструкции, в противном случае неизбежен вред культурным растениям и окружающей среде.
Линтур
Системный гербицид избирательного действия в виде водно-диспергируемых гранул. Выпускается известной голландской фирмой, специализирующейся на агропрепаратах (Syngenta).
Предназначен для борьбы с одно- и многолетними двудольными сорняками на газонах, засеянных злаками. Для использования «частным образом» выпускается в упаковках по 1,8 и 5 г, этого хватает для обработки соответственно 100 и 270 м² площади.
Нежелательно применять гербицид на газонах «младше» полугода.
Эффект обеспечивает комбинация дикамба и триасульфурона. Вещества проникают в ткани растения после контакта с ними. Первая выступает росторегулятором, а второй «угнетает» процесс синтеза незаменимых аминокислот.
В результате одуванчик перестает расти, листья желтеют, развивается некроз тканей.
Для приготовления рабочего раствора упаковку 1,8 г разводят в литре воды. Гранулы растворяются быстро, достаточно размешивать жидкость 2-3 минуты. Затем ее общий объем доводят до 5 л (на 100 м²). Срок годности раствора — не более суток.
Максимальный эффект обработка Линтуром дает весной (май), когда розетка достигает 8-10 см в диаметре и состоит из 4-6 листьев. Однако препарат подходит и для осеннего применения (август-сентябрь). Кратность обработок за сезон: однократно.
Для опрыскивания выбирают нежаркий сухой день. Лучше всего гербицид работает при температуре 15-25°С. Процедуру нужно отложить, если в течение 2-3 дней ожидается похолодание. Сразу после холодов проводить ее тоже нельзя.
Проникновение в ткани осуществляется в течение 1-2 часов. Первые изменения проявляются через неделю после обработки. Окончательно сорные растения гибнут за 15-20 дней. Период защитного действия: до 8 недель.
Важно! За 3-4 дня до обработки Линтуром нужно постричь газон. Не рекомендован к использованию на почвах с pH выше 7,5 и на свеже произвесткованных.
Бис-300
Отечественный системный гербицид избирательного действия. Выпускается в виде водного раствора. Расфасовка — пакетики по 2, 3 и 4 мл, а также флаконы по 24 мл.
Основное действующее вещество: клопиралид.
Применяется для уничтожения многолетних сорняков из семейства Астровые. Подходит для обработки:
- садовой земляники (клубники);
- газонов;
- полей с зерновыми, льном, рапсом;
- свеклы.
В личных подсобных хозяйствах используется для борьбы с желтым сорняком преимущественно на грядках с земляникой и на газонах.
Гербицид просто в нужном кол-ве вливают в бак с водой и размешивают жидкость.
Грядки с земляникой раствором Бис-300 обрабатывают осенью, после сбора урожая. Рабочий раствор — 3 мл на 3 л воды. Норма расхода — указанный объем на 50 м².
Газон распыляют весной, через 3-4 дня после первого покоса. Концентрация раствора — 3 мл на 2,5 л воды. Этого объема раствора хватает для опрыскивания 50 м².
Бис-300 начинается действовать быстро, всасываясь в листовые и корневые ткани через 4-6 часов после обработки (важно чтобы в это время не было дождя). Постепенно сорные растения теряют тонус, листья начинают желтеть (хлороз) (2-3 день). Отмирание точки роста и полная гибель наступают спустя 1-3 недели.
К любым «ручным» работам на опрысканных площадях можно приступать не ранее, чем через 3 дня после обработки.
Профилактика от А до Я
Гарантировать, что одуванчиков не будет, нельзя хотя бы из-за «летучести» их семян. Но благодаря профилактике можно свести шансы сорняка к минимуму.
Вот 5 основных правил, к которым я рекомендую прислушаться.
- Минимум «неосвоенных» мест. Участки, не занятые плодоносящими или декоративными культурами, засевают сидератами, засыпают мульчей, выкладывают плиткой, застраивают, чтобы у семян было меньше шансов попасть в грунт и начать развиваться.
- Регулярное скашивание газонной травы. Ее оптимальная высота — 6-8 см. Если за газоном не ухаживать, на нем гораздо труднее заметить «врага», до тех пор пока тот не начнет цвести и активно рассеивать семена.
- Уход за грядками до высадки культурных растений. Вырывать молодые «экземпляры» с короткими корешками проще, чем крупные розетки. Убранные вовремя с грядки «экземпляры» точно не дадут семян.
- Глубокая перекопка (перепахивание) грядок, освободившихся по окончании сезона на огороде. Необходима для уничтожения зимующих семян и корней. В целом, мероприятие и так обязательное, так что за ним дело обычно не встает.
- Комплексный подход. Успех (хотя бы относительный) в борьбе с на первый взгляд «безобидным неприятелем» невозможен, если практиковать разовые мероприятия. Отдельные способы и средства решают проблему временно и даже не всегда до конца.