Все причины, почему листья персика краснеют и скручиваются, что делать и чем обработать в каждом случае

Персик заслуженно считается «нежным» и «уязвимым» плодовым деревом. Он негативно реагирует на изменение в худшую сторону условий выращивания и ошибки в агротехнике, нередко «подхватывает» болезни, подвергается атакам вредителей.

Все это неизбежно проявляется во «внешности» и урожае, соответственно. Один из часто отмечаемых симптомов — краснеющие и скручивающиеся листья. Обнаружив их, важно правильно определить причину, иначе «нейтрализовать» ее будет невозможно.

В основном проблема актуальна в начале сезона.

Продолжительная «засуха»

На длительную «засуху» персик сначала реагирует потерей тонуса листьев. Они как будто обвисают «тряпочками». Таким образом дерево недвусмысленно сигнализирует о необходимости очередного полива.

Если этого не сделать, они, начиная с самых молодых, желтеют, затем приобретают оранжево-красный оттенок. При дальнейшем отсутствии полива или дождя сворачиваются трубочкой вдоль центральной прожилки, сохнут и отмирают.

Причину определить в данном случае несложно — достаточно взглянуть на почву в приствольном круге. Для восстановления нормального состояния дерева его нужно как можно быстрее полить и в дальнейшем не допускать пересыхания грунта надолго.

Для «поддержки» и уменьшения стресса от пережитой засухи рекомендуется обработать его любым биостимулятором (Эпин, Циркон).

Дефицит магния

Магний играет очень важную роль в процессе фотосинтеза. Также он участвует в процессах окисления и восстановления. На его дефицит в почве «южный любимец» реагирует симптомами, немного напоминающими хлороз.

Его листья, начиная с самых нижних и старых, меняют цвет на тускло-красный (реже на оранжево-желтый), сохраняя естественный зеленый оттенок прожилок. Процесс начинается с отдельных пятен, быстро увеличивающихся в размерах.

Если состоянием пренебречь, листовые пластины начинают деформироваться. Они становятся морщинистыми, края скручиваются к середине.

Восстановить «здоровье» поможет подкормка с содержанием магния. Чаще всего садоводы используют сульфат магния, калимагнезию, препарат Маг-Бор. Из народных средств в почву вносят древесную золу (400-500 г/м²) или доломитовую муку (150-200 г/м²) по площади приствольного круга.

Нехватка молибдена

Первый симптом дефицита молибдена — тонкая оранжево-розово-красная кайма по краям. Она достаточно быстро расширяется, неестественный оттенок «захватывает» весь лист.

Если ничего не предпринимать, они деформируются и вскоре опадают. В тканях дерева накапливаются нитраты, оно практически теряет способность усваивать фосфор и аскорбиновую кислоту.

Для обеспечения молибденом проводят внекорневую подкормку молибдатом аммония. По инструкции его разводят в пропорции 10 г на 5 л воды. Получившийся концентрат также размешивают, добавляя к 1 л 9 л воды и опрыскивают (расход — 1,5-4 л на дерево). Требуется 2 обработки в период вегетации (но не во время цветения) с перерывов в 15 дней.

По своему опыту скажу, что делаю немного по-другому. 10 г на 1 л, потом добавляю еще 9 л воды. И распыляю. Концентрация в 5 раз сильнее, получается, действие радует, повторно процедуру не произвожу.

Дефицит молибдена практически неизбежно проявляется в закисленном грунте. Для его нормального естественного усвоения/восстановления требуется рН почвы 6.0-7.0.

Клястероспориоз

«Народное» название этого заболевания — «дырчатая пятнистость». Оно поражает практически все части дерева (побеги, почки, цветы, плодовые завязи), но наиболее заметно проявляется на листьях.

Они покрываются множественными мелкими пятнами бурого цвета с ярко-алой каймой. Постепенно пятна расширяются, побуревшие ткани отмирают, оставляя дыры. Красная кайма при этом сохраняется.

Вызывающий клястероспориоз грибок активизируется достаточно рано, как только устанавливается среднесуточная плюсовая температура. Поэтому первые симптомы заболевания нередко проявляются уже в мае, а к середине лета пораженные листья опадают.

Для борьбы с грибком применяют любые фунгициды. Их же используют для профилактики поражения клястероспориозом. Предварительно нужно срезать все пораженные элементы (в том числе и побеги), даже если симптомы пока проявляются незначительно.

Один из часто применяемых садоводами препаратов — Абига-Пик. Концентрация рабочего раствора — 40-50 г на 10 л воды:

Для профилактики проводят 3 обработки — в фазе «зеленого конуса» листовых почек, непосредственно перед цветением и через 7-10 дней после него.
Обнаружив характерные симптомы, раствором Абига-Пика нужно опрыскать крону и почву в приствольном круге.

Если клястероспориоз замечен на достаточно ранней стадии развития, хватает 2-3 обработок с интервалом 15-20 дней.

Расход — около 1-1,5 л на дерево.

Тля

Вредитель, у которого персиковые деревья пользуются особой популярностью. Мелкие насекомые зеленого, бледно-желтого или коричневатого цвета облепляют его целыми колониями.

В основном тля концентрируется на наиболее нежных и молодых тканях. Она «селится» на бутонах, недавно распустившихся листьях, верхушках побегов.

Вредитель питается соком растения. На «зелени» остаются множественные мелкие обесцвеченные «точки». Затем они скручиваются в трубочку, засыхают и отмирают.

Чтобы избавиться от тли, части дерева с ее самыми массовыми скоплениями срезают. Затем его рекомендуется облить водой, «сбивая» оставшихся насекомых на землю.

Против тли эффективны практически любые универсальные инсектициды с широким спектром действия (Моспилан, Биотлин, Командор, Искра-Био). У любого препарата концентрация раствора, число обработок, иные нюансы процедуры определяются в инструкции.

Листовертка

«Собирательное» название для многих разновидностей бабочек. Ущерб причиняют не взрослые особи, а их личинки. Они вылупляются из яиц, которые самки откладывают очень активно — до 300 штук за сезон каждая.

Гусеницы «грязного» желтовато-зеленого оттенка с черной головой и точками вдоль тела длиной 1-2 см питаются тканями листьев. Они отличаются редкостной прожорливостью, объедая их до состояния прожилок.

Для окукливания гусеницы превращают оставшиеся целыми листья в некое подобие гнезд. Они «склеивают» их паутиной, сворачивая вдоль или поперек центральной прожилки.

Взрослым бабочкам не дают «приземлиться» на ветки для кладки яиц, обрабатывая «верхушку» Битоксибациллином или Лепидоцидом.

Опрыскивания проводят в мае-июне, в период их максимальной активности.

Личинок уничтожают, срезая все дефектные листья. Затем в соответствии с инструкцией применяют подходящий препарат. Можно выбрать из следующих:

Атом;
Актеллик;
Фьюри;
Кинмикс;
Фитоверм;
Фатрин.

Важно проводить обработку в соответствии с инструкцией по применению выбранного средства.

Курчавость листьев персика: ВСЕ причины и лучшие меры борьбы

О поражении курчавостью свидетельствуют листовые пластины с как будто покрытой мелкими «волдырями» поверхностью. Постепенно они «раздуваются», образуются волнообразные впадины и выпуклости.

Одновременно «волдыри» меняют цвет с желтовато-зеленого на ярко-красный. Затем они буреют, листовые пластины засыхают и отмирают.

Если ничего не предпринимать, болезнь «перекидывается» на ветви. Кора приобретает неестественный желтоватый оттенок, Молодые побеги искривляются и деформируются, на старых появляются утолщения. Ветви становятся хрупкими, легко ломаются.

Страдают на пораженных персиках и плоды. Они сморщиваются и массово осыпаются еще зелеными. Оставшиеся на ветках фрукты, если и вызревают, то получаются практически безвкусными, лишенными сока.

Споры грибка успешно зимуют в растительном мусоре, микроповреждениях и более глубоких трещинах в коре. Они активизируются, как только днем устанавливается плюсовая температура, поражают листья вскоре после того, как они распускаются.

Заметно повышает вероятность заражения загущенность посадок и пренебрежение санитарной обрезкой. Также заболевание чаще отмечается, если весна выдается прохладной и дождливой.

Если ничего не предпринимать, пораженный «южный любимец» гибнет в течение 2-3 сезонов. Заболевание очень негативно сказывается на его холодоустойчивости. Очевидно, что и плодоносить зараженный он уже не будет.

Лечение начинают с удаления всех частей дерева, пораженных грибком. Срезы побегов обязательно дезинфицируют, промывая 1%-м медным или железным купоросом и замазывая садовым варом.

Весь образовавшийся мусор нужно как можно быстрее сжечь. Оставлять его на участке, а тем более, складывать в компостную яму — нельзя.

Далее для уничтожения грибка, вызывающего курчавость, применяют фунгициды. Раствором выбранного препарата опрыскивают не только дерево, но и почву в приствольном круге. Часто используемые садоводами препараты:

Скор;
Хорус;
Делан;
Байлетон;
Раек;
Оксихом;
Абига-Пик.

Существуют и эффективные препараты биологического происхождения:

Планриз;
Фитоверм;
Пентафаг;
Триходермин;
Гуапсин.

Обработки проводят вечером теплого дня, после 18:00, во избежание солнечных ожогов. При применении в строгом соответствии с инструкцией «спасти» дерево удается в 90% случаев.

Когда курчавость обнаружена сравнительно поздно, обработку проводят как можно быстрее. Скорее всего, урожай текущего сезона уже потерян, но при наличии плодов, пригодных в пищу, до сбора урожая должно оставаться не менее трех недель.

Если курчавость отмечалась в прошлом сезоне, ее профилактику проводят по стандартной схеме, включающей три обработки весной и в начале лета и еще одну осенью:

До распускания листьев, когда почки находятся в стадии «зеленого конуса».
Через 15-20 дней, незадолго до цветения, когда бутоны становятся розовыми.
Вскоре после цветения (через 5-7 дней).
Примерно за месяц до первых заморозков. Этой обработке обязательно предшествует санитарная обрезка, очистка приствольного круга от растительного мусора, рыхление почвы и побелка ствола.

Полностью устойчивых к заболеванию сортов и гибридов не существует. Однако опыт садоводов свидетельствует, что реже им поражаются отечественные разновидности: