Когда и как 100% правильно сажать перец на рассаду в 2022 году

Климат на большей части территории России таков, что многие огородные культуры можно выращивать только рассадным методом, в противном случае сильно повышается риск вообще не дождаться урожая.

Перец (в том числе Болгарский, сладкий и горький) не исключение: залогом его обильного плодоношения является мощная, выносливая и здоровая рассада.

Однако вырастить без знания многих важных моментов (сроки, первичная подготовка, процесс и т.д.) — практически невозможно.

Когда можно начинать

Сроки определяют с учетом особенности климата в вашем регионе. На грядку можно переносить растения в возрасте 65-75 дней (считая с момента появления всходов).

Болгарский перец

При этом их высота должна быть около 18-25 см, а количество настоящих листов насчитывать 5-8.

Вероятность возвратных весенних заморозков в это время должна быть минимальной. Кроме того, нужно обратить внимание на температуру субстрата — минимум 16-17°С. Естественно, в теплице он прогревается быстрее.

Свежие семена (собранные не позднее, чем за два года до высадки) всходят намного быстрее «старых»: соответственно за 6-10 и 16-20 дней.

Регион Рекомендуемое (примерное) время для посева с учетом места высадки рассады
В теплицу В открытый грунт
Украина, Юг России (Северный Кавказ, Причерноморье) Начало февраля Середина февраля
Беларусь, Европейская часть территории России (средняя полоса) Середина февраля Первые числа марта
Северный, Северо-Западный регион РФ Начало марта Конец первой декады февраля или середина марта
Урал, Сибирь, Дальний Восток РФ Первая декада марта Середина марта (вплоть до начала апреля)

20 благоприятных дней для посадки перца на рассаду в феврале и марте 2022 года по лунному календарю

Нередко огородники, выбирая день, ориентируются на указания лунного календаря. Так как у этой культуры нас интересуют «вершки», посадку рекомендуется проводить в фазе растущей луны.

Еще нужно учитывать и существование «плодородных» и «непродуктивных» знаков зодиака. К первым относятся:

  • Телец;
  • Рак;
  • Весы;
  • Скорпион;
  • Козерог;
  • Рыбы.

Из «неплодородных» знаков наименее подходящими для посадочных работ, непосредственно затрагивающих растения, считаются Овен, Лев, Стрелец и Водолей. Остальные (Близнецы и Дева) признаются «нейтральными».

Фазы луны в феврале-марте 2022 года распределяются вот так:

  • 01.02 — новолуние;
  • 02-15.02 — растущая луна;
  • 16.02 — полнолуние;
  • 17.02-01.03 — убывающая луна;
  • 02.03 — новолуние;
  • 03-17.03 — растущая луна;
  • 18.03 — полнолуние;
  • 19-31.03 — убывающая луна.

В наиболее «интересные» для нас периоды роста луны в феврале-марте 2022 года она проходит следующие знаки зодиака:

  • 02.02 — Водолей (Осторожно! День после новолуния);
  • 03-04.02 — Рыбы;
  • 05-06.02 — Овен;
  • 07-09.02 — Телец;
  • 10-11.02 — Близнецы;
  • 12-14.02 — Рак;
  • 15.02 — Лев;
  • 03.03 — Рыбы (осторожно! День после новолуния);
  • 04-05.03 — Овен;
  • 06-08.03 — Телец;
  • 09-10.03 — Близнецы;
  • 11-13.03 — Рак;
  • 14-15.03 — Лев;
  • 16-17.03 — Дева.

Учитывая все это, лучше всего нам подойдут 03, 04, 07-09, 12-14 февраля и 06-08, 11-13 марта. 10-11 февраля и 09-10, 16-17 марта средне.

Совсем нежелательно планировать процедуру на 15 февраля и 14-15 марта.

Также настоятельно не рекомендуется делать любые работы, затрагивающие любые растения, на полнолуние, новолуние, сутки, предшествующие новой луне и следующие за ней.

Однако рекомендации лунного календаря нельзя считать истиной в последней инстанции.

Как это делать: 11 важных моментов

Перцы — не самые «капризные» из Пасленовых. Однако незнание важных моментов выращивания их рассады может погубить будущий урожай уже на самой ранней стадии.

Визуальный осмотр посадочного материала

Даже у производителей семян с солидной репутацией в упаковках иногда попадается «некондиция». Если же они собраны самостоятельно, наличие таких экземпляров неизбежно. Всхожесть которых — намного ниже среднего.

Семена

Переберите и сразу избавьтесь от «сомнительных»:

  • слишком мелких;
  • чрезмерно крупных;
  • потемневших;
  • деформированных;
  • высохших (со сморщенной оболочкой).

Предварительная «отбраковка»

Сажать семена без зародыша внутри — занятие заранее бесперспективное. Всходов не получите. Весят такие «пустотелые» экземпляры меньше «наполненных», этим и пользуются огородники.

Соль

Для проведения «отбраковки» около 30 г обычной поваренной или морской соли растворяют в 1 л воды комнатной температуры. Затем бросают семена в емкость и слегка взбалтывают жидкость.

Процедура недолгая: уже через 10-15 минут «полные» опускаются на дно. «Пустые» остаются на поверхности. Их сразу выбрасывают, а пригодные промывают в прохладной проточной воде и высушивают до сыпучего состояния.

«Санитарная обработка»

Как и прочие Пасленовые, перец склонен к поражению грибковыми заболеваниями. Если об обработке для защиты от патогенной микрофлоры не «побеспокоился» производитель, этим придется заняться вам.

Марганцовка

Прошедшие «дезинфекцию» перед расфасовкой семена легко «опознать» по нехарактерному раскрасу. Кроме того, соответствующая информация должна быть на упаковке.

Наиболее доступное по цене и при этом действенное противогрибковое средство — перманганат калия. Его эффективность проверена и доказана несколькими поколениями советских и российских огородников.

Обработка «дедовским» способом выглядит так:

  1. На час-два завернуть семена в кусок влажной ткани или марли.
  2. Приготовить раствор перманганата калия 1%-й концентрации черно-малинового цвета (1 г на 100 мл воды).
  3. Завязать ткань узелком, опустить его в жидкость на 10-15 минут.
  4. Тщательно промыть их под проточной водой и обсушить.

Иные народные средства, например, 3%-я перекись водорода, 1%-й раствор зеленки обеспечивают только «поверхностную» дезинфекцию. Против патогенов внутри они бессильны.

Но сейчас чаще используют современные медьсодержащие препараты, эффективно уничтожающие патогенную микрофлору — фунгициды. Для обработки подойдут:

  • Фитоспорин-М;
  • Споробактерин;
  • Максим;
  • Планриз;
  • Альбит;
  • Агат-25К;
  • Гамаир;
  • Превикур.

Концентрация раствора и время обработки определяются, исходя из инструкции производителя. В среднем, процедура недолгая, обычно хватает 8-10 минут.

«Биостимуляция»

Существуют народные средства и специальные препараты, которые способствуют росту и развитию, укреплению выносливости и иммунитета растений. Многие из них положительно влияют и на будущий урожай, улучшая вкус.

Замачивание

Из народных средств применяют:

  • сок алоэ, разведенный водой 1:1;
  • раствор натурального меда (чайная ложка на 200 мл теплой воды);
  • янтарная кислота (таблетка на 200 мл воды);
  • древесная кислота (настой — стакан «сырья» на литр кипятка, оставить в темном теплом месте на 2-3 дня, процедить).

Популярные покупные препараты:

  • Эпин;
  • Циркон;
  • Гетероауксин;
  • Энерген;
  • Корневин;
  • Иммуноцитофит.

Раствор готовят согласно инструкции производителя. Обработка занимает 12-24 часа, проводится примерно за сутки «до».

Альтернатива замачиванию в растворе натуральных и покупных биостимуляторов — барботирование. Для этого понадобится аквариумный компрессор.

Барботирование

Семена просто помещают в емкость (можно в мешочке из полотна) с водой подходящего объема и оставляют компрессор работать на 5-6 часов. Такое насыщение кислородом в дальнейшем положительно сказывается на «стрессоустойчивости» растений.

Закаливание

Своеобразная «шоковая терапия». Иногда практикуется вместо проращивания, а не перед ним. Процедура повышает их всхожесть, рассада получается более крепкой и мощной.

Первый и последний этап закаливания — «выдержка» семечек в холодильнике (с капельным удалением конденсата) или в ином месте с высокой влажностью, отсутствием света и постоянной небольшой плюсовой температурой в течение двух дней (до держания в тепле и после).

Предварительно их завязывают в узел из смоченной водой ткани или перемешивают с влажным торфом или песком.

Между «обработками холодом» семена сутки держат в тепле, при температуре около 30°С. Можно, например, разместить их рядом с батареей отопления. Ткань или субстрат в течение дня тоже поддерживают во влажном состоянии.

Проращивание

Высокой всхожестью большинство сортов и гибридов перца похвастаться не могут. Тем не менее, многие предпочитают проращивание пропустить. От него же точно не стоит отказываться в следующих случаях:

  • истекающий срок годности семечек (3-4 года после сбора);
  • использование собственного посадочного материала;
  • неуверенность в добросовестности и надежности производителя или продавца.

Проращивание

Процедура занимает от 6-8 до 18-20 дней:

  1. Выложить семена на кусок ткани, хорошо пролитый теплой смягченной (к примеру, отстоянной) водой.
  2. Накрыть сверху пищевой пленкой.
  3. Поставить в теплое место (28-30°С) (к примеру, возле батареи отопления).
  4. По мере необходимости регулярно увлажнять ткань. Ежедневно по 6-8 минут проветривать во избежание появления плесени.

Можно совместить проращивание с биостимуляцией, выдерживая семечек не в воде, а в слабом растворе подходящего препарата. Концентрацию активного вещества снижают в 2,5-3 раза.

Подходящий субстрат

Корни у перца достаточно хрупкие, поэтому неподходящая, слишком «тяжелая» почва сильно «тормозит» их рост и развитие. Правильный грунт сочетает питательность с рыхлостью, влагоемкостью и нейтральным pH.

Субстрат

Проще всего приобрести в магазине специальную почвосмесь для Пасленовых. Но можно приготовить ее аналог самостоятельно, соединив в пропорции 2:2:1 и просеяв через сито:

  • перегной или перепревший компост;
  • торфяную крошку;
  • крупный речной песок или иной «разрыхлитель» (перлит, вермикулит, мелко нарубленный мох-сфагнум или кокосовое волокно).

Чтобы нейтрализовать излишнюю кислотность грунта, его смешивают с просеянной древесной золой или доломитовой мукой (1 ст. л. на литр).

Дезинфекция грунта

Земля

«Санитарной обработкой» купленного в магазине грунта из только что вскрытой упаковки можно пренебречь. Но самостоятельно приготовленная почвосмесь нуждается в дезинфекции любым удобным способом (расставим их в приоритете):

  • промораживание на открытом балконе или в любом месте с отрицательной температурой в течение 2-3 дней;
  • проливание 1,5%-м раствором перманганата калия (черно-фиолетового цвета) или любого фунгицида;
  • проливание крутым кипятком;
  • прожаривание в духовке при температуре 80-90°С в течение получаса.

«Правильные» емкости

Из-за «нежности» и «ранимости» корней перца провести пикировку без «потерь» невозможно даже опытным огородникам. Чтобы избежать этой стадии, лучше сразу обеспечить каждый «экземпляр» индивидуальной емкостью.

Подойдут:

  1. Пластиковые «кассеты». Соединенные между собой в подобие «ящика» отдельные стаканчики из тонкого пластика. Очень легкие, рассада просто извлекается из них вместе с комом почвы на корнях. Однако не стоит рассчитывать, что конструкция прослужит дольше 1-2 сезонов.
  2. Пластиковые стаканчики для напитков. С точки зрения дачника — отдельные ячейки для «кассет». Тоже не отличаются прочностью, кроме того, у них отсутствуют дренажные отверстия в дне. И придется приобрести поддоны, иначе перенос с места на место займет много времени.
  3. Пластиковые ящики или контейнеры со съемными перегородками. Зная примерные габариты рассады перца, несложно подобрать емкости с ячейками подходящего диаметра. Их изготавливают из более прочного пластика, чем «кассеты» и стаканчики, поэтому прослужат они дольше.
  4. Торфяные таблетки. Широко варьируются по высоте и диаметру, представляют собой цилиндр спрессованного торфа. Форму ему помогает сохранять полоса нетканого материала. Таблетка — одновременно готовый субстрат и емкость. Торф заранее обогащен необходимыми рассаде макро- и микроэлементами, нужно просто полить его водой. Единственный минус  — высокая стоимость.
  5. Торфяные стаканчики. Тонкостенные емкости разного объема и формы из прессованной смеси торфа и древесины. Используя торфяные горшочки, нужно будет постоянно контролировать влажность грунта: в них он пересыхает быстрее, чем в пластиковых емкостях.

Идеальный вариант — торфяные таблетки и стаканчики. Они позволяют не только избежать пикировки — извлекать растение из емкости перед высадкой на грядку или в теплицу тоже не понадобится. Риск повреждения корней сводится к минимуму.

ВАЖНО: любую пластиковую или, возможно, деревянную тару перед закладкой грунта также дезинфицируют (любым удобным способом, к примеру, марганцовкой).

Посев

Посадка

После всех подготовительных мероприятий сама процедура кажется несложной:

  1. Проделать отверстия для стока воды, если их нет (в случае с торфяными стаканчиками это не нужно). Засыпать в емкости слой дренажа (керамзит и др.) толщиной около 1 см.
  2. Заполнить тару субстратом примерно на 2/3. Умеренно полить грунт, слегка уплотнить.

В случае с торфяными стаканчиками первые 2 пункта пропускаем.

  1. Высадить семена по одному, заглубляя их на 1-1,5 см.
  2. Сверху присыпать той же почвосмесью или мелким песком. Сбрызнуть водой из пульверизатора.
  3. Создать «тепличные условия», накрыв емкость пищевой пленкой, прозрачным стеклом либо поставив в домашний мини-парник.

Оптимальные условия

Чтобы перцы дали «дружные» и «массовые» всходы, до появления ростков им нужен особый микроклимат:

  • постоянная температура 25-28°С;
  • отсутствие света;
  • влажность воздуха 70-75%.

Для их обеспечения субстрат постоянно поддерживают в умеренно влажном состоянии, по мере необходимости сбрызгивая водой из пульверизатора. Требуемую температуру поможет обеспечить нижний подогрев.

Процесс

Посадки ежедневно проветривают, снимая на 5-7 минут пленку или стекло. Если не избавляться от конденсата, он нередко становится источником распространения болезней.

Всходам требуются иные условия:

  • световой день продолжительностью 10-12 часов;
  • температура 20-23°С (ночью на 2-4 градуса ниже);
  • доступ свежего воздуха (но не холодные сквозняки);
  • влажность 60-70%.

В большинстве российских регионов для обеспечения светового дня необходимой продолжительности требуется досвечивание фитолампами.

ВАЖНО: что касается полива, то орошать перец важно регулярно, по мере необходимости, не давая грунту пересохнуть.

Заключение

Выращивание рассады перца — процедура, имеющая гораздо больше важных моментов, чем кажется на первый взгляд. Они касаются буквально всего: выбора сроков, базовой подготовки, самой процедуры.

Их знание необходимо огородникам, ведь крепкие здоровые растения существенно повышают шансы на хороший урожай в конце сезона. А «хилым» не всегда помогает даже грамотный уход после переноса на грядку.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Adblock
detector