12 правил как вырастить розу из черенка 2022 в подаренном или купленном букете в домашних условиях

Век срезанных роз недолог, лепестки с бутонов подаренного или купленного букета осыпаются быстро. Увядшие цветы, как не жаль, неизбежно приходится выкидывать. Однако есть верный способ продлить им жизнь — укоренить черенки, нарезанные из потенциально выбрасываемых побегов.

Задача не такая уж сложная, достаточно лишь точно выполнить ряд обязательных последовательных шагов, одинаково важных для достижения успеха. Вероятность благополучного «воскрешения», если все будет сделано правильно, высока — примерно, 88%.

Когда лучше

Наилучшую приживаемость показывают те розы, которые были подарены и, соответственно, укореняются весной или в первой половине лета. Ведь именно в этот период у них самая активная вегетация и все жизненные силы находятся на пике.

Свежие

В осенне-зимний период также возможно, но гораздо сложнее. Потому как подходящие условия непросто устроить. При коротком световом дне и недостаточной освещенности, а также повышенной сухости воздуха, наблюдающейся в отопительный период, корнеобразование проходит медленнее.

Какие можно

Далеко не каждая роза из букета пригодна для выращивания. Точно не годятся те, что были выращены в Нидерландах, Колумбии, Кении или Эквадоре. Лучше отдавать предпочтение продукции российских поставщиков (пускай они и не такие красивые, хотя для кого как).

Местные

Дело в том, что для сохранения цветущего внешнего вида импортные экземпляры сразу после срезки обрабатывают специальными составами. «Законсервированные» они прекрасно переносят транспортировку, но запас жизненных сил при этом у них резко снижается.

У отечественных шансов на удачное «возвращение к жизни» намного больше, потому как срезаны они были совсем недавно. Успешнее потом развиваются и лучше себя чувствуют кусты, выращенные из местных, районированных сортов, а не привозных.

Оказывается, цвет лепестков также имеет значение. Почти гарантированно не приживутся капризные желтые и фиолетовые. Самые живучие — красные, розовые и белые.

Выбираем подходящие

Увядшие цветы с безжизненно повисшими лепестками и пожелтевшими листками проростков точно не дадут. Срезаны они уже давно и их лучше просто выбросить в виду абсолютной ненадобности.

Выбор

Хороший экземпляр, из которой возможно вырастить здоровый розовый куст, должен обладать следующими качествами (примерно, конечно, небольшие исключения имеют место быть):

  • стебель толстый (оптимально — с карандаш толщиной), плотный, гладкий и упругий;
  • кора на побеге еще зеленая, но уже начавшая одревесневать;
  • листва свежая, обязательно блестящая, здоровая, без пятен, крапа и любых других повреждений, ярко-зеленых оттенков;
  • бутоны не до конца раскрытые, снизу еще покрытые зеленоватыми лепестками (так называемой рубашкой), без малейших признаков увядания.

Нарезка

Важно правильно выбрать тот участок побега, из которого впоследствии получится жизнеспособный черенок. Из верхней трети ничего путного не выйдет. Потому как многие сорта, дающие боковые цветки из пазух листьев, еще на стадии выращивания чеканят — удаляют лишние бутоны.

Готовый вариант

Живых почек на верхушке нет и для нас она не пригодна. Хорошие черенки, способные укорениться, получаются только из срединной части побега. Именно она, когда букет стоял в вазе, не погружалась в воду и имеет спящие живые почки, находящиеся в пазухах листьев.

Нарезку проводим правильно:

  1. Взять острый нож или лезвие. Лучше не пользоваться секатором, так как он сминает растительные ткани в зоне среза.
  2. Визуально выделить серединную часть побега с 2-3 междоузлиями, длиной от 15 до 30 см.
  3. Сделать нижний рез по косой — под углом 45-50°, примерно на 4-8 мм ниже почки.
  4. Сверху срезать прямо, отступив выше почки около 10-20 мм.

Хранение

Лучше всего нарезанные черенки сразу же укоренять. Но иногда, например, если букет на руках осенью или зимой и нет возможности заняться этим в квартире, заготовленный «материал» можно сохранить до весны, а уже потом посадить его сразу в открытый грунт.

Подготовка к хранению

Чтобы он дожил до тепла, его нужно верхней частью окунуть в расплавленный парафин (для сохранения влаги), а нижнюю половину погрузить во влажный песок (можно обернуть низ мокрым сфагнумом). Затем держать в прохладе, отправив в подвал, погреб или в обычный холодильник.

В южных регионах, где климат мягкий, череночный материал можно хранить зимой в прикопе — специально вырытой на участке траншее.

Подготовка

Отличный экземпляр

Когда время подходящее, черенок следует подготовить к процедуре:

  1. Обрезать нижние листья и шипы.
  2. Оставить лишь самую верхнюю пару, укоротив листовые пластины напополам для уменьшения испарения.
  3. Нижнюю треть с косым срезом вымочить в растворе стимулятора корнеобразования (Корневин, Эпин и пр.), выдержав время по инструкции, или просто обмакнуть в порошок. Можно использовать и медовую воду (10 г/200 мл/4-8 ч.).

Некоторые цветоводы делают продольные надрезы коры у нижнего среза, чтобы корешки показались быстрее.

Лучшие способы

В воде

Проще всего нарезанные куски побега укоренять в воде. Тем более, что за самим процессом при этом можно наблюдать и при необходимости контролировать, корректируя. Использовать можно любую стеклянную или пластиковую прозрачную тару: стакан, банку и пр.

Банка с водой

Что делать:

  1. Налить в емкость мягкой, отфильтрованной или хорошо отстоявшейся воды, комнатной температуры, примерно половину объема.
  2. Растворить одну таблетку активированного угля для обеззараживания и исключения возникновения гнили.
  3. Погрузить заготовленные черенки в жидкость, следя, чтобы нижняя почка оказалась в воде.
  4. Поставить емкость в не слишком светлое, но достаточно теплое место.
  5. Постоянно подливать воду до прежнего уровня по мере ее испарения.
  6. Когда жидкость начнет мутнеть, заменить ее полностью (обычно 2-3 раза в неделю).
  7. Примерно, спустя 3-4 недели на концах стеблей появятся беловато-зеленоватые наросты (каллус), из которых чуть позже разовьются корешки. Это значит, что можно пересаживать в землю (см. способ №2).

Уменьшить вероятность загнивания можно, не допуская касания кончиками дна емкости: накрыть горловину пленкой, проделать в ней отверстия и вставить туда их, как бы подвесив.

В грунте

Самый логичный, эффективный и естественный метод — укоренение в земле. Когда сезон подходящий (весна, лето), на участке организуют специальную грядочку — череночник. В осенне-зимние месяцы используют любые емкости с землей, которые держат на подоконнике (зачастую).

На грунте

Укоренение в саду проводится следующим образом:

  1. Выделить небольшой свободный участок под череночник.
  2. Землю на нем перекопать с добавлением разрыхлителей (песок, торф низинный).
  3. Поверхность грядки разровнять граблями.
  4. Наклонно воткнуть черенки.
  5. Накрыть их банками или пластиковыми стаканами (обрезанными бутылками и пр.).
  6. Умеренно поливать и не забывать проветривать посадки.
  7. После появления молодых побегов укрытие постепенно убирать, понемногу закаливая их и приучая к уличному воздуху.

Технология работ при посадке в домашних условиях такая:

  1. Подготовить и продезинфицировать тару (горшки, пластиковые обрезанные бутылки, тетрапаки и пр.). На дне предусмотреть дренажные отверстия, через которые будет стекать лишняя поливочная жидкость.
  2. Насыпать дренажный слой из мелкого щебня, битых черепков, керамзита и пр.
  3. Заполнить емкости подходящим питательным почвогрунтом, который можно приготовить самостоятельно из садовой дерновой земли и песка (2:1). С целью обеззараживания самодельный субстрат нужно прокалить в духовке, пропарить на водяной бане или пролить марганцовкой и т. п. Гораздо проще купить готовую почвосмесь для роз в любом садоводческом магазине.
  4. Палочкой или карандашом сделать углубление в грунте.
  5. Поместить туда черенок под наклоном в 45-50°, погрузив в землю до второй почки.
  6. Немного увлажнить грунт.
  7. Создать эффект теплицы, накрыв емкость прозрачным полиэтиленовым мешком, банкой из стекла и т. п.
  8. Для проветривания укрытие нужно ежедневно приподнимать на 10-15 минут. Грунт поливать по мере подсыхания.

В горшке

Когда из верхних почек покажутся свежие листочки, тепличку можно демонтировать.

В картофелине

Прекрасно работающий, хотя и несколько непривычный способ. Корнеплоды картофеля считаются идеальной средой для проращивания, содержащей сбалансированный набор питательных веществ.

В картошке

Порядок действий пошагово:

  1. Выбрать несколько (по количеству) здоровых, ровных, среднего размера картофелин, не имеющих следов повреждения.
  2. Хорошо их промыть.
  3. Аккуратно вырезать все «глазки», чтобы исключить появление проростков.
  4. На несколько минут опустить в слабый розоватый раствор марганцовки или любого фунгицида, имеющегося под рукой, для обеззараживания.
  5. Вырезать неглубокие (до 2-3 см) отверстия диаметром примерно равным толщине стеблей роз.
  6. В проделанные углубления вставить черенки.
  7. Прикопать в емкости с землей.
  8. Обеспечить тепличные условия, накрыв пластиковой бутылкой, банкой и т. п.

При пересадке картофелину можно разломать и выкинуть или оставить в качестве органического удобрения.

Метод Буррито

Бурито

Оригинальный вариант с использованием старых газет:

  1. Должным образом подготовленные черенки обернуть в несколько слоев газет (не менее 5-6).
  2. Поместить весь сверток в теплую воду.
  3. Когда газеты полностью промокнут, достать и дать стечь лишней жидкости.
  4. Положить газетный сверток в полиэтиленовый пакет.
  5. Выложить в темное и умеренно прохладное (не выше +18 °С) место.
  6. Еженедельно бумагу увлажнять из распылителя.
  7. Раскрывать хотя бы раз в неделю, проверяя на предмет появления гнили.
  8. Когда появятся наросты, можно приступать к переносу в землю (см. метод №2).

Высадка на участок

Черенки, изначально укоренившиеся в собственных посадочных емкостях, в первые 6-12 месяцев жизни лучше не тревожить. Переселить их на постоянное место в саду лучше только на следующую весну — ближе к концу мая, когда возвратных похолоданий точно не будет.

В саду

Находящиеся в череночнике молодые кустики допустимо оставить зимовать на улице, обустроив для них воздушно-сухое укрытие. Однако совсем небольшие, еще слабые растения во избежание вымерзания все-таки лучше выкопать, пересадить в любую емкость с плодородной землей и держать зимой при +2…+5 °С.

Подросшие и окрепшие саженцы уже можно спокойно высаживать на постоянное место в открытый грунт:

  1. Подготовить место, перекопав и внеся удобрения (перегной, нитроаммофоску и пр., в зависимости от изначального состава и состояния почвы).
  2. Сделать небольшую лунку, соответствующую габаритам корневой системы высаживаемого кустика.
  3. Поместить укоренившийся «экземпляр» в ямку, заглубив на 5-6 см.
  4. Присыпать землей, обмять ее пальцами около стволика (осторожно, корешки хрупкие).
  5. Хорошо пролить.
  6. Замульчировать.
  7. На первое время (2-3 недели) посадки желательно притенить от ярких солнечных лучей тонким агроматериалом.

Дальнейший уход

В саду

5 простых правил, о которых следует помнить в период вегетации:

  • Обеспечить полноценно яркое освещение, но без постоянного попадания прямых солнечных лучей (тут многое зависит от вида и сорта/гибрида).
  • Поливать регулярно, но умеренно. Избыток влаги и заболоченность чреваты загниванием корневой системы и гибелью.
  • Поддерживать высокую влажность воздуха, периодически опрыскивая кусты. Делать это нужно в ранним утром или вечером на закате солнца, около 18:00.
  • Проводить плановую осеннюю обрезку, срезая все побеги до 5 почек, готовить к зимовке. Срезанный веточный материал можно использовать для размножения.
  • Подкармливать минимум четырежды за сезон. Сначала упор делается на азотных компонентах (мочевина, коровяк и т. п.), затем на фосфорно-калийных (монофосфат калия и пр.).

Подойдут также специальные комплексы для роз.

В горшке

Есть и отдельные моменты для «комнатных экземпляров» в горшке или кашпо (актуально, когда перенос в открытый грунт так и не был проведен в течение длительного времени):

  • Важно выносить их на лето на веранду (лоджию, балкон и т. п.) или в сад.
  • Зимой почаще проветривать помещение, впуская свежий уличный воздух.

Нюанс по поливу для них же: зимой субстрат увлажнять примерно 1 раз в 4-5 дней, летом — через сутки (умеренно, не переусердствуйте). Любят они и душ в теплое время года.

В целом же, тут все очень индивидуально, потому как видов и сортов очень много. И для каждого можно написать целый мануал. Так что ищите то, что вас конкретно интересует, на нашем сайте. Информация проверенная и экспертная, портал постоянно пополняется новыми материалами. Обязательно добавьте 7sotok.com в закладки, чтобы не потерять.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Adblock
detector