Укрытие роз (продолжение)

Весь вегетационный период необходимо организовать правильное и регулярное питание роз, это повысит их устойчивость к вредителям и болезням. Обращайте повышенное внимание на подкормки, которые необходимо проводить один раз в две недели. Удобрения с преобладанием азота вносят весной, в период активного роста побегов. Обычно применяют раствор аммиачной селитры (20 грамм на десять литров воды), можно ее заделывать в почву сухой (40 грамм на квадратный метр). Летом лучше всего подкармливать сброженным навозом, один к десяти, из расчета ведро настоя на четыре растения. Очень полезно осуществлять внекорневую подкормку микроэлементами. Фосфорно-калийные удобрения вносят в августе (30 грамм серно-кислого калия и 40 грамм суперфосфата на десять литров воды). Это будет способствовать тому, что побеги вызреют своевременно. Только в первой половине лета можно пользоваться физиологически активными веществами для стимулирования роста, такими как гумат натрия, альбумин, эпин.

Уже с середины августа все проводимые агротехнические мероприятия направляются на торможение и остановку вегетации. Полив сокращают или прекращают, это зависит от погоды. Если осень очень дождлива, то над кустами необходимо натянуть полиэтиленовую пленку, что уменьшит поступление влаги. Для отвода воды из розария делают борозды. Интенсивно развивающиеся побеги на конце нужно прищипнуть, это затормозит рост и ускорит вызревание. Иначе такие побеги зимой погибнут. Обильное осеннее цветение ослабляет растения, так как требует большого расхода питательных веществ. Для приостановления цветения сгибают побег у основания бутона. Это вызывает торможение верхушечного роста, а боковые почки не проснутся.

Ярко выраженного периода покоя у роз нет, даже если зимой произойдет временное увеличение температуры, то это может простимулировать их рост. Поэтому очень важно выбрать наиболее оптимальные сроки для их укрытия. Если укрывать рано, то необходимо удалять листья, а это приведет к тому, что прекратится фотосинтез. Позднее укрытие вызовет повреждение побегов из-за ранних заморозков. Если температура понижается до минуса трех градусов, то в стеблях замерзает вода и разрываются проводящие сосуды. В образовавшиеся морозобоины могут попасть возбудители разных болезней, в частности грибные споры. Такие побеги в дальнейшем вырезаются на кольцо. Морозобоины лечить очень сложно, а если произойдет потеря побега, то это ослабит куст. Часто после первых ранних морозов должно стоит теплая погода. Важно, чтобы после заморозков розы оттаивали как можно медленнее, в этом случае клетки проводящих сосудов вернутся в нормальное состояние. Для замедления оттаивания кусты накрывают тканью, бумагой, а можно опрыснуть водой.

Определить когда и насколько сильным будет похолодание нельзя. Для защиты от первых заморозков осенью можно поэтапно укрывать розы. Сначала необходимо провести подготовку, с нижней части куста аккуратно снять листья, осторожно смочить куст и землю вокруг него из леечки трехпроцентным раствором железного купороса, он может обжечь листья, потому их и удаляют. Основание побегов необходимо присыпать песком, примерно две совковые лопаты на куст.

Когда температура немного выше нуля розы прекращают рост, расход питательных веществ не происходит, они откладываются в коре, почке, сердцевине, корнях. Это способствует естественному закаливанию, в результате чего зимой розы лучше сохранятся. Питательные вещества очень важны весной, когда растение начинает пробуждаться. Поскольку все эти процессы происходят на свету, нежелательно укрывать розы слишком рано.

Когда температура установится минус два-восемь градусов происходит дальнейшее закаливание растений. Побеги теряют много воды, крахмал в них переходит в сахар, в результате чего клетки роз не замерзают. В этой фазе свет уже не нужен, на процесс не влияет отсутствие листьев. Вот теперь нужно осуществить завершающий этап укрытия. Чаще всего это происходит в первой декаде ноября. Оставшиеся листья необходимо снять, розы обрезать на высоту сорок-сорок пять сантиметров, верхнюю часть побегов опрыскать двухпроцентным раствором нитрофена, кусты засыпать утепляющим материалом (три ведра опилок на куст), землей, сухими листьями или торфом. Если в качестве укрытия используется земля, то ее необходимо заранее заготовить и подсушить. Опилки лучше взять хвойных пород. Торф нужно смешать с небольшим количеством песка, он тогда не будет слеживаться, и будет пропускать воздух. Опилки, как и торф – это влагоемкие материалы, они способны быстро замерзать и достаточно медленно оттаивать. Поскольку в средней полосе России морозы часто чередуются с оттепелью, эти свойства позволяют поддерживать постоянную температуру под укрытием.

Чтобы отпугнуть мышей можно на утепляющий материал положить лапник, либо таблетки нафталина, еще можно пропитать комочки опилок керосином, креолином и положить их. Следите, чтобы зимой ветер не сдул снег. Можно установить защитные щиты, сверху положить ветки.

Для средней полосы России поэтапное укрытие роз наиболее оптимальный вариант. Конечно, этот способ неудобен тем, что кусты нужно обрезать, потому что укрыть их полностью невозможно. Необходимо стремится к тому, чтобы сохранить как можно больше побегов, это способствует лучшему цветению, поэтому побеги желательно пригибать.

Есть и другие способы укрытия. Например, воздушно-сухой способ. Изготавливается невысокий парник из гнутых труб или металлического прута, который соединяют проволокой, этот каркас, высотой 50-60 сантиметров, устанавливают в начале октября над розами, до того как земля промерзнет. Кусты необходимо освободить от нижних листьев и обработать трехпроцентным раствором железного купороса, окучить песком. Связывать их нужно до наступления заморозков. Для этого можно использовать только синтетический шпагат, поскольку он не впитывает влагу, и соответственно, не плесневеет. Связав, побеги постепенно пригибают к земле. Это необходимо сделать до морозов, иначе ветки потеряют гибкость и могут сломаться, либо на них потрескается кора. Если побеги толстые и не гнутся, нужно обрезать их так, чтобы между побегами и крышей парника пространство составляло 10-25 сантиметров.

Когда наступят первые морозы оставшиеся листья необходимо оборвать. Это делать обязательно, розы, имеющие листья в укрытии продолжат «дышать», появится повышенная влажность и плесень. На каркас теплицы уложите рубероид, так чтобы торцы остались открытые пока не наступят постоянные морозы, минус восемь градусов. Теперь торцы нужно закрыть. Пленку натягивают поверх рубероида, так чтобы влага не попадала внутрь, края необходимо хорошо утеплить. Теплица должна получиться надежной, чтобы выдержала толстый слой снега. Если участок сырой, грунтовые воды проходят близко, такое укрытие применять нельзя. Внутри будет накапливаться конденсат, а во влажной среде розы выпревают.

Плетистые розы необходимо снять с опор до наступления первых морозов, лисья удалить, обработать железным купоросом, связать и уложить на куске рубероида. После чего побегу нужно засыпать песком, когда наступят устойчивые морозы накрыть еще одним куском рубероида, его надо закрепить подручными средствами. Для укрытия не применяют материалы, которые быстро загнивают и впитывают влагу, такие как сено, солома, мох.

Очень важно подобрать морозостойкие сорта роз. Например, парковые розы весьма устойчивые и могут зимовать в Подмосковье без всякого укрытия. Их немного пригибают, так чтобы побеги с почками оказались под снегом. Есть еще более зимостойкие группы – Плетистые и Полиантовые. Корнесобственные хуже переносят зиму по сравнению с привитыми.